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前回糸の斜行を止めることがニット製品の型崩れを防ぐことに必要であることを書きました。

そしてそのために必要なことは根気強く試験するということだと述べました。

とはいえ、闇雲に試験をしていては効率も悪く作業量も膨大になってしまうので、糸の撚りバランスを合わせるための基本的な考え方を元に最初のサンプルを作成し、出来るだけ試験の回数が少なくなるようにします。

今回はやや専門的なお話になりますので、分かりにくい内容になってしまうことをご容赦ください。

“斜行を止める具体的な方法について。撚糸回数計算についての略式モデル。” の続きを読む

ニットというと編み物のことですが、世の中意外と色んなものが編み物で出来ています。

セーターやカーディガンはもちろん、Ｔシャツやスウェットなどの生地、靴下やストッキングなんかも編み物です。

ぬいぐるみもニット生地で出来ている物が多いですし、実は自動車のシートやスーツケースの表面などにもニットの生地が使われています。

それらの中から今回はセーターやシャツなど衣類に使われるニット糸についてお話したいと思います。 “ニット製品の斜行を止めるということは、糸の撚りバランスを合わせるということです。” の続きを読む

先日とある国内紡績メーカーの現場責任者の方と一緒に撚糸工場さんに伺って打ち合わせをする機会があり、全員が自社に設備を持っている現場バリバリのメンバーだったので、かなり専門的な用語が飛び交う会話が続き久しぶりに良い勉強になりました。

 

その打ち合わせの場で「最近では日本製品よりも海外製品の方が優れているケースが増えているという」話題が何度か上りました。 “国内生産回帰と仰っている方々は国内のどの分野をあてにされているのでしょうか。。。” の続きを読む

リネン糸の紡績もようやく最終工程の精紡段階です。

プレボイリング、プレブリーチ等の加工を終えた粗紡は水にぬれたまま精紡工程に進みます。

精紡とは粗紡の状態を引き伸ばして撚りをかけて糸にする工程で、これが紡績の仕上げの段階になります。 “リネン糸の最終工程、潤紡。（水を使います）” の続きを読む

リネンの話が続きます。

ハックリングまで施したフラックス原料は紡績工場に運ばれます。

紡績工場に入荷された原料は綿紡績と同じくひたすら束ねて伸ばしてを繰り返されます。均一に伸ばして整えた原料が粗紡という状態で、この時点ではほぼ撚りがかかっていません。 “なかなか終わらないリネンの話。まだ前処理が続きます。” の続きを読む