PHILOSOPHY

日々、用いられることを一番に考えた民藝品のような「変わらぬ良さ」を目指しています。

それは日々の繰り返し。
着て、洗って、また着る。

飾るためのものではない。
無意識に日常に馴染む服。

全ては糸づくりから。
糸を研究して25年。

糸を知る我々だからこそ生み出せる
「何千回洗っても変わらぬ丈夫さ」と
「柔らかくしっかりとした着心地」に拘り、
究極のベーシックを追い求めます。

FEATURE 特徴

365日着用と洗濯に耐えうる丈夫なTシャツ

初めて袖を通した時の嬉しさや、心地よさをずっと感じて欲しい。
へたらず、型崩れせず、サイズも変わらないようにするため、私たちが独自に開発したゼロトルク撚糸という手法を用い、糸を安定させてしっかりと目が詰まった生地に仕上げました。365日、毎日着用し、毎日洗濯しても耐えうる丈夫で心地よいTシャツを生み出しました。

「素材本来の美しさ」を大切にすることで心地よい着心地を追求

綿には、綿のやわらかさがあります。リネンには、リネンの涼しさがあります。その性質を無理に変えるのではなく、できるだけ自然に生かすことを考えました。柔らかな綿花の風合いを残すように糸を撚り、リネンの清涼感を損なわないよう、低温で染める。素材がもともと持っている力を引き出すことで、肌にふれたときに、すっとなじむ着心地に仕上げています。

「デザインし過ぎない」デザイン

私たちがいつも考えている事。それは「着心地」という体感のデザイン。そして「誰が着てもシルエットが自然に見える」デザイン。洋服としての装飾的な要素は最小限に抑え、素材・撚糸・生地・型紙など、一見目立たちにくい事ではありますが、この重要な要素に意味を持たせることで、飽きのこない普遍性に繋がります。普段の何気ない日々も、仕事をするときも、誰かに会いに行くときも。日常の様々な場面で心地よく着れるTシャツを探求しています。

MAKING Tシャツの糸ができるまで

斜行試験の糸の合糸

撚糸の前に、試験用の糸を束ねて木管に巻き取る「合糸（ごうし）」を行います。斜行試験では、試作糸を300mずつ用意し、3〜4本を引き揃えて編むことが一般的です。糸の長さが揃っていないと、余った糸が無駄になったり、試験布を必要な長さまで編めなくなったりします。あらかじめ糸長を揃えることで、材料のロスを抑え、試験を円滑に進めます。太い糸を1本で編む場合は、この工程を省くこともあります。

撚糸

合糸した糸にひねりを加える「撚糸（ねんし）」を行います。糸には紡績の段階ですでに撚りがかかっており、元に戻ろうとする回転の力「トルク」が残っています。そこで2本以上の糸を束ね、戻ろうとする方向に新たな撚りを加えます。紡績時と撚糸時に生じるトルクを拮抗させ、互いの力を釣り合わせることで、糸のねじれを抑えて安定させます。これが、私たちのゼロトルク撚糸の基本的な仕組みです。

編立

試作した糸を横編み機にかけ、「天竺（てんじく）」という編み組織で試験布に仕上げます。天竺はTシャツなどにも使われる基本的な組織で、糸のトルクが釣り合っていないと、編み目が斜めに歪む「斜行」が現れやすい特徴があります。そのため、糸の状態を調べる試験に適しています。ただし、編み目が詰まりすぎても緩すぎても判定が難しくなります。糸ごとに適切な「度目（どもく）」を選び、斜行を正しく見極められるように編み上げます。

洗濯乾燥

ニット製品の斜行は、洗濯や乾燥を経て現れることが多いため、編み上げた試験布は必ず洗濯・乾燥させてから判定します。条件は素材や糸の状態によって異なり、染色前の糸なら熱湯で煮沸し、コットンやリネンならドラム式乾燥機を使う場合もあります。あえて斜行が起こりやすい条件で試すのは、糸に残るねじれの力を見極めるため。洗濯後の変化まで確認することで、糸を最も安定させられる撚糸条件を探ります。

角度測定

洗濯・乾燥を終えた試験布に分度器を当て、編み目の歪みを角度で測定します。斜行とは、糸に残ったトルクなどによって編地が斜めに歪む現象のこと。天竺の編地には、横方向に連なる目と縦方向に連なる目があるため、その交わる角度を調べれば歪みの程度がわかります。縦目と横目が直角に交わっていれば、斜行していない状態です。感覚だけで判断せず、角度という数値で確認することが、撚糸条件を決める手がかりになります。

修正の必要がなければ本番の撚糸

角度測定の結果、編地の縦目と横目が直角に交わっていれば、その試作糸の撚り回数をゼロトルク撚糸の基準として本番加工へ進みます。直角からずれている場合は、歪みの角度に応じて撚り回数を調整します。ただし、素材によっては洗濯を重ねるうちに角度が少しずつ変化することもあります。その場合は、初回の測定で直角にすることが必ずしも最適とは限りません。素材ごとの洗濯後の変化も踏まえ、量産時の撚糸条件を判断します。

100 DAYS OF WEAR

100日、その一枚と。

糸を研究して25年。
生地になる前の“糸”の段階から設計することで、
柔らかさと、崩れにくさを両立しています。

ふわりとやさしい肌触り。
それでいて、洗っても型崩れしにくい。

今回の検証では、
同じTシャツを100日、毎日着て、毎日洗います。

首元は伸びないのか。
風合いはどう変わるのか。
着心地は、どこまで続くのか。

毎日の洗濯に耐えられるかどうか。
それが、私たちの考える“本当に良いTシャツ”の基準です。

SCIENCE OF
ZERO TORQUE

なぜ縮まない？なぜ着心地が変わらない？それが筒井繊維研究所の「ゼロトルク」理論。

なぜ、縮みにくいのか。
なぜ、着心地が変わりにくいのか。

糸は、撚られることで強くなる。
けれど同時に、そこには戻ろうとする力が生まれる。
洗うたびに縮む。ねじれる。かたちが崩れる。
その多くは、糸が抱えた余分な力の表れでもあります。

我々が独自に研究したゼロトルクとは、その糸の中に残る不要な力を整えること。
やわらかさを出すために弱くするのではない。強くするために硬くするのでもない。
糸そのものが、無理のない状態でいられるようにする。

だから、洗っても縮みにくい。着続けても、着心地が変わらない。
袖を通したときの心地よさが、日々の中で続いていく。
糸を知る者だからこそ辿り着いた、心地よさを長く保つための秘訣です。

HISTORY 歴史

2000-2012
EP YARN

2000–2012

創業。
糸から生地づくりへ

2000年8月、エップヤーン創業。セーター用ニット糸の販売を中心に事業を展開。2012年頃から丸編み生地の試作に着手し、生地づくりへの挑戦が始まる。

2013-2017
Yarn Production

2013–2017

糸の内製化と
自社ブランドの誕生

2013年、リング撚糸機を導入し、糸の内製化を開始。リネン生地の開発を重ねるも販売は伸び悩む。自らの技術と品質を市場に問うため、2017年7月、自社ブランド「東大阪繊維研究所」を立ち上げる。

2019-2023
HOFI-008

2019–2023

転機となった
一枚のTシャツ

2019年、大型リング撚糸機を導入。2020年、デザイナー森兼徳氏の提案から生まれた「HOFI-008」が、翌年から徐々に支持を獲得。2021年には直営店を開設し、2023年には定番「HOFI-021」の発売、店舗拡張へと歩みを進める。

2024-2026
Tsutsui Textile
Research Institute

2024–2026

技術の深化。
筒井繊維研究所へ

定番商品の拡充に加え、本藍染めやニット製品、ストーンウォッシュ加工など新たな製品開発を推進。2025年には社内での試作体制を構築。2026年、東大阪の事業者6社によるカーディガンを発売し、同年11月、ブランド名を「筒井繊維研究所」へ改めることを発表。

GREETING 代表挨拶

創意工夫を重ね、心地よさを届ける。

私たちのTシャツはとてもシンプルで華美な装飾はありません。けれどもそれは、デザイン性を軽視しているということではありません。

白でも透けない生地、体を動かしやすい型紙、着用を繰り返してもヨレない丈夫さ。それぞれの課題を解決するために、素材選定や撚糸、編み立て、パターン作成、縫製に至るまで全ての工程に最適な答えを見つけ出す。そうすることで着心地そのものをデザインする。これが、私たちがTシャツを作るにあたって大切にしていることです。

そしてそのために常に技術を磨き、経験を積み重ね、アイデアを生み出し続けなければいけないと考えています。これからも創意工夫を重ねながら、着る人に心地よさを届けるTシャツをつくり続けてまいります。

代表取締役社長筒井　利彦