繊維の種類と染め分けの問題
繊維にはいろんな種類があります。
天然繊維：綿、麻、羊毛、絹など
合成繊維：ポリエステル、ナイロン、アクリルなど
再生繊維：レーヨン、トリアセテートなど
それぞれの繊維を染める染料や染色方法は異なっていて、その違いによって糸の発色に多彩なアレンジを加えたりできる反面、色んなトラブルも発生します。
お客様との会話で染色について聞かれることもあるので、少し書いておきたいと思います。
以前、コットンウールの混紡糸について、コットンとウールを染め分けてメランジにしたいという話がありました。
混率はコットンが８０％、ウールが２０％。
コットンの方を染めてウールを白に残すことで、濃色のメランジにしたいというお話です。
結論を言いますと、これは出来ません。
反応染料と酸性染料の違い
コットンを染める染料は何種類かありますが、一般的には反応染料と呼ばれるものを使用します。
ウールを染める染料は酸性染料と呼ばれるものです。
基本的にどんな染料も繊維と染着するとき、何らかの化学反応をしています。
ではなぜコットンの染料を反応染料と呼ぶのかといいますと、この反応染料を構成する分子は繊維のもつ官能基と反応する活性基をもっていて、染料と繊維が共有結合と呼ばれる強い結合によって染着出来るからです。
強い結合で結びついているから堅牢度が高いです。（堅牢度とは単純に言うと色落ちのし難さのことです。）
非常に簡単に言いますと、繊維と反応する活性基を持っているから反応染料だということですね。
ウールを染色する酸性染料はといいますと、水に溶かすとアニオンになり酸性の液の中でウール原料に存在するアミノ基のカチオンと反応して結合します。
ちなみにアニオンとは陰イオン、カチオンとは陽イオンのことを意味していて、それぞれ負の電荷、正の電荷を帯びた原子のことを意味しています。
カチオンとアニオンが反応する時は正負の電荷によって結びつき、その結合はイオン結合と呼ばれていて共有結合よりも結合力は弱いです。
ゆえに堅牢度も反応染料に比べて低くなります。
一般的な反応染料はアルカリ処理したセルロース（綿や麻など植物系の繊維）と反応しやすいのでコットンを染めるのによく用いられます。
ここで間違いが発生しやすいのですが、アルカリ処理したコットンに反応しやすいからといってコットンにだけ反応する染料ではないのです。
端的に言いますとこの染料はウールやシルクにも反応します。
コットンの染料として優秀なのでコットン染色に多用されるというだけで、他の繊維も染まってしまうわけです。
先に書いたとおり酸性染料は酸性の液中でウールのカチオンと反応します。
セルロースそのものには基本的にカチオンが含まれないのでこの染料は基本的にはコットンに染着しません。
混紡糸の染色とメランジカラーの作り方
つまり、こういうことです。
反応染料 → コットンとウールの両方に染着する
酸性染料 → ウールに染着する
なので、最初に書いたとおりコットンウールの混紡糸のコットン側だけを染めてメランジにすることは出来ません。
逆に酸性染料だけを用いれば全体の２０％だけに色を着けることができるので、薄い色のメランジであれば綺麗に発色させることが出来ます。
この手法はトップ調のメランジカラーを作成する際に一般的に多く用いられています。
じゃあコットンだけに染着する染料を使えばよいじゃないかということにもなるわけですが、堅牢度などの点で一般衣料用途の使用に耐えうるコットン専用の染料というものがほとんど無く実現性に乏しいのが実情です。
最初に書いたとおり繊維には非常に多くの種類があって、それらを染める染料にも色々と種類がありそれぞれに特徴があるので、今回書いたようなことが様々なパターンで発生します。
それぞれの素材についてちゃんとした知識がないと、作り出したい色ができなかったり発生した問題を解決できなかったりするので、繊維と染料の相性についての知識はとても重要です。